史載，早在夏代，人們已開始用“年”來表示時間的含義了，并根據(jù)一年四季變化，按其時序制定歷法。后來朝代曾多次變化春節(jié)的月份，或12月，或11月，直到漢武帝時，依照夏歷制定了《太陽歷》，沿用至今。其“正月為歲首”的規(guī)定一直未變。那么，“正”月的“正”為什么讀“征”而不讀“政”呢，主要諱名于“秦王嬴政”。這并不妨礙人們“進了臘月門，年貨忙煞人”，有的地方冬至后，就忙年了，以準備過一個傳統(tǒng)的合家團圓、喜氣洋洋的節(jié)日。我這里說的是忙年菜，而不是“打年貨”。
一種為腌制品。汪老的《我的祖父母》中制作的糟魚，原不喜歡吃，后來覺得最好吃。其制作，當然是其祖母動手。我家弄過糟魚，買青魚從魚脊處剖開，去內(nèi)臟，擦少許鹽、花椒粉、生姜，也有放五香八角，然后用陳荷葉包好，月余，將魚剁成幾節(jié)，再曬，后入酒壇，封好。春節(jié)可吃，夏季佐酒，味混雜魚香、酒香，好吃。還有腌咸肉、咸豬頭或雞腿，先擦鹽，過幾天下鹵，講究的是留下的腌大菜的鹵水，據(jù)各人所好，將鹽、生姜、花椒、五香、八角，加少量酒，加水燒開，制成鹵汁，將要腌制物放入其中。一個星期后，取出，掛在朝陽的墻壁上，或放在現(xiàn)在的陽臺、屋上平臺上曬，適時即可。過長，肉老；時短，未透，有蛤蟆味。唯咸豬頭，要在下腮處左右各切一刀，方入鹵。鄰居老李，腌制的雞腿最多，有大幾十只，那是他家伢子的最愛。到了春節(jié)，咸肉燒河蚌，成了我們晚輩愛吃的菜。一天，我一女婿問：“媽，這菜還有嗎？”我愛人戲說：“我弄的時候，你們嫌多，吃起來嫌少。我為你們留著，吃不完的各家?guī)ё摺?rdquo;又吃又帶，欣欣然回到他們小家。誠然，現(xiàn)在的人，不太喜歡腌制品，但有人愛吃，此習俗仍傳。
一種為風制品。汪老寫了風雞，大公雞不去毛，揉入粗鹽，用荷葉包好，懸于通風處，約二十天可食，久則愈佳。此說，基本正確，可定八十分。此風雞，要去內(nèi)臟，將鹽、八角、花椒磨細，后炒熱，五香必須有袋，擦遍內(nèi)臟，用陳荷葉包好，懸于通風背陰處，月余，食最佳，并非“久則愈佳”。時間一長，天氣較暖，易變質(zhì)。我家常弄的是風大鳊魚、大白魚、野鴨，我愛人買回鳊魚、白魚時，已去鱗及內(nèi)臟，先去血水，除干凈，然后加入與風雞相似的佐料，在魚身上各劃幾刀，同樣擦佐料，現(xiàn)在是用報紙包好，加筷子夾緊，掛在廚房朝北通風處。春節(jié)時食，魚肉嫩、風味香，有時還作為年禮，回饋親戚。野鴨少了，價貴，我家也買兩只對鴨，制法比風雞少掉薅毛（風雞好吃毛難薅）。野鴨燒咸菜，野味美了舌蕾，極佳。還有風菜，摘取大白菜的菜心幾莖，聚少成多，用細繩穿起，懸掛通風。春節(jié)，風菜過熱水，切細加麻油，可食；加香干丁炒，別有風味。春節(jié)必吃的菜，還有安菜頭兒（嫩頭）、水芹菜，都是有一定吉利意，或舉家皆平安，或辦事路路通，因不是風菜，故略之。
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